DMW bygger en 3D-printer

[Tågklareraren]

Jag ska inte trötta ut Er med mina utskriftsförsök...
Men jag vill visa dessa kyrkofönster som nu är 0,5 mm bred i alla partier.
Jag är nöjd med dem trots att dom är så små så är dom riktigt ok.

Fick ett paket från Kjell idag med filament så nu ska jag prova om detta
är bättre än det som följde med från Kina.

/Stefan

[BR78]

Ser ju riktigt bra ut
Där är jag inte ännu alltså att rita eget

[MatsN]

Mycket snygga fönster!
Intressant teknik och för husbygge bör det fungera väldigt bra.
Jag är dock tvekande för användning till bygge av rullande materiel eftersom plasten av förklarliga skäl inte är värmetålig. Kör ihop sig om man löder efter montering av 3D-printad del.
Dessutom är ju lödda mässingdelar tåligare vid hantering av modeller vilket ju sker i stor omfattning när det gäller det rullande.

Får hoppas att tekniken går framåt såpass att det blir billigare och lättare att framställa delar i metall via printing.

/Mats

[Tågklareraren]

Mycket snygga fönster!
Intressant teknik och för husbygge bör det fungera väldigt bra.
Jag är dock tvekande för användning till bygge av rullande materiel eftersom plasten av förklarliga skäl inte är värmetålig. Kör ihop sig om man löder efter montering av 3D-printad del.
Dessutom är ju lödda mässingdelar tåligare vid hantering av modeller vilket ju sker i stor omfattning när det gäller det rullande.

Får hoppas att tekniken går framåt såpass att det blir billigare och lättare att framställa delar i metall via printing.

/Mats

Tack för berömmet!
Jag räknade ut att materialkostnaden för kyrkfönstret är strax under 8 öre, får väl anses överkomligt.

Den här tekniken är bara i sin linda man kommer kunna skriva ut allt från bildelar i metall till bakelser att äta och hjul till bilen i gummi mm mm.

Jag kan inte uttala mig om andra filament än Kjells men det var klart mycket bättre än det som följde med maskinen gratis.

/Stefan

[BR78]

Bytte PLA igår den som följde med tog slut den var ofärgad
nu till en svart och det var stor skillnad på yta och resulltat
trots att den är från samma firma som gör printern ja ja
man lär så länge man lever

[H0n3]

Det utvecklas och testas på alla möjliga håll. Jag deltar även i ett mer maskininriktat forum där man nu också börjat titta på om tekniken ännu är användbar för maskindetaljer. Ja, ok fortfarande på den avancerade hobbyistens och nyfikenhetens nivå, men dock.

Den här killen jobbar med 3D-CAD till vardags så bli inte inte mer än normalt impade över hans flyhänthet vid datorn, men det han tar fram är stativdelarna till en skärstålsslip av precisionsmodell - bara för att testa gränserna idag ....

Tråden börjar här:
http://madmodder.net/index.php/topic,11175.0.html

Sedan var det det där med metall i extrudern .... Jo men visst har det börjat även där, se bara vad kineserna håller på med:
http://www.ebay.com/itm/3pcs-50g-pcs-1- ... SwJcZWdQ9E

Den här har 40% metallpulver och 60% PLA. Rulla ner till nära botten så står printspecen. Förutom brons finns visst också koppar, mässing, aluminium,

Detta är ju också högintressant, Den omedelbara testen vore ju att kolla om spektaklet leder ström i så fall finns då nya möjligheter att förse diverse objekt med ström utan att det syns!

Högen med tester ökar ....

Vi lär få att göra tror jag.

[H0n3]

Håller ju som sagt på att konvertera det där nätagget till att bli en bra energikälla. Det går lite sakta på grund av diskussioner med en likasinnad om vilka anslutningar som verkligen behövs och vilka man kan låta vara. Hittills har jag gjort den här uppsättningen på baksidan av agget:

En vanlig kopplingsplint med lämplig anslutningsetikett. Jo jag valde att göra en bara för att säkert komma ihåg vilket som är vad även framgent. Det blir lättare med servicen då om jag känner mig själv rätt.

Mitt PSU hade dessutom den stora fördelen att ha två 12V 20A utgångar separat från varandra redan från början. Det underlättar en del.

Förutom att ansluta resten av kablarna, rigga en bra intern feedback, och slutligen sätta in ett lastmotstånd på ?%v-en för att få en jämnare och stabilare strömförsörjning till maskinen. Står om den sistnämnda i beskrivningen. Ska placera det lastmotståndet så att det kyls av fläkten "när den ändå är igång" s a s.

[H0n3]

Håller ju som sagt på att konvertera det där nätagget till att bli en bra energikälla. Det går lite sakta på grund av diskussioner med en likasinnad om vilka anslutningar som verkligen behövs och vilka man kan låta vara. Det jag lurar på är om jag ska dra ut en +3,3V-anslutning också även om den inte behövs för just 3D-printerapplikationen. Hittills har jag gjort den här uppsättningen på baksidan av agget:

En vanlig kopplingsplint med lämplig anslutningsetikett. Jo jag valde att göra en bara för att säkert komma ihåg vilket som är vad även framgent. Det blir lättare med servicen då om jag känner mig själv rätt.

Mitt PSU hade dessutom den stora fördelen att ha två 12V 20A utgångar separat från varandra redan från början. Det underlättar en del.

Förutom att ansluta resten av kablarna, rigga en bra intern feedback, och slutligen sätta in ett lastmotstånd på ?%v-en för att få en jämnare och stabilare strömförsörjning till maskinen. Står om den sistnämnda i beskrivningen. Ska placera det lastmotståndet så att det kyls av fläkten "när den ändå är igång" s a s.

Kablarna inifrån burken kommer jag att ansluta "uppifrån" i kopplingslisten. Förbrukarnas anslutningar kommer därmed närmare bottenplattan på maskinen och installationen ser mer färdigtänkt ut tycker jag. Naturligtvis sätter jag dit sladdarna till förbrukarna som en "svans" med tillfällig märkning så att jag slipper använda "vinkelskruvmejsel" senare. Buntar kablarna gör jag på slutet när jag verkligen vet hur långa de ska vara.

Återkommer!

/Peter

[BR78]

Här händer det grejer ser jag

[BR78]

Snurrat runt på stora stygga idag och hittade detta gratisprogram kanske kan vara
något att snurra ner sig i
Om jag förståt det hela rätt så kan man sammanfoga flera 3D filer kanske 2D också
till en hel figur eller del.


CloudCompare

http://www.danielgm.net/cc/

http://www.danielgm.net/cc/presentation.html

http://www.danielgm.net/cc/tutorials.html

[H0n3]

Jo tack, det tar sig så sakta

Får titta på det du hittat det låter intressant.

Jobbet med konvertering av PC PSUn fortgår. När man läser beskrivningen blir jag lite fundersam kring hur man tänkt.

Jag behöver två +12V linor med jord för respektive samt en +5V lina med jord. Därutöver behöver jag få ut dels PS ON (Power Supply ON) och +5V SB (Standby). Dessa sista för att kunna kontrollera PSUn från Arduinon. Det behövs egentligen ingen utgång för +3,3V men jag drar nog ut en i alla fall så blir aggregatet mer generaliserat s a s.

Men hur många trådar av vardera slaget ska man använda??? Det kommer ju ut en rätt tjock svans från innanmätet. En indikator är att tillverkaren tycker att det räcker med två kablar för att förse en +12V 20A utgång, hmmm.

En snabb koll på nätet ledde mig till sidan 24Volt.eu där det fanns diverse användbara beräkningsverktyg.
Länk dit: http://24volt.eu/kalkylator_kabelarea.php

För 12V och 20A räknas effekten till 280W vilket är lite mer än hälften av vad PSUn är byggd för. Då ska en kabel med 0,75 mm2 vara lagom och de som sitter i PSUn är AWG16 vilket är lika med 1,3 mm2. Det ger alltså god säkerhetsmarginal redan där. Med två kablar bredvid varandra som delar på effekten så kan man hantera 12 V 20Ax2 vilket är mer än PSUn är byggd för.

Bra! Då behöver jag inte använda mer än två kablar per utgång till skruvplinten och kan därmed ta väck de som inte behövs. Jag har ju inte lika många "konsumenter" som innehållet i en PC utgör. Resultatet blir ett bra aggregat med lagom mycket tåtar men alla spänningar tillgängliga.

Jag valde alltså till slut att dra ut även en +3,3V anslutning för eventuellt behov - man vet aldrig ... Etiketten blev därmed förlängd med den sista anslutningen längst till höger. Så därmed ser baksidan av PSUn numera ut så här:

Men som vanligt råkar man ut för att det saknas en pryl innan man kan skruva på locket Jag behöver ha tag på ett 4,7 Ohms 10W lastmotstånd för att se till att 5-volten är stabil och bra och den storleken har jag inte i lager Till den ska de två hoprullade (Svart och röd) sladdarna anslutas och sedan ska motståndet klammas i kylgallret så blir det kylt också.

Men i övrigt är nu PSUn klar för vidare montering och inkoppling.

Återkommer!

/Peter

[H0n3]

Lite mera funderande i väntan på att det där lastmotståndet dyker upp, så är det hög tid att begripa sig på elektroniken, så med nedanstående genomgång hoppas jag få lite feedback på om jag fattat rätt eller ej.

Utgångspunkten är en Arduino Mega 2560:

Den matas vid laddning via USB-anslutningen (kabeln in från vänster).

Men när det är laddat och klart så ska det monteras drivare för stegmotorer och styrning för både extruderhuvud och värmeplatta samt de tre ändlägesbrytarna. Det sköts via ett påstickskort (piggy-back) kallat RAMPS-kort:


Nu är USB-kabeln borttagen för nu ansluter man 12-volten via ingången till väster. Två likadana men för olika förbrukarslingor.

Därmed matas också Arduino-kortet under - eller hur? Det såg ut så när man tittade på vad stiften har.

Lite kontrollkort ska det till också, på med SMART-adaptern för "grafikkortet". Det placeras ovanpå RAMPS-kortet längst till höger på bilden:


Därmed kan vi ansluta displayen med funktionsväljaren i SMART-adapterns kontakter och sedan till displayen själv.


Å slutligen ska det monteras fem stycken stegmotordrivare som små spindlar ovanpå RAMPS-kortet. Jag har satt dit en som exempel i övre raden åt vänster.

Här på slutet ska man uppenbarligen vara vaken för om de monteras galet så finns risken all blåsa hela härligheten från Arduinon och uppåt!

Återkommer!

/Peter

[Tågklareraren]

Hej Peter! God fortsättning på det nya 3D-året!

Först tänkte jag varna dej för att du eventuellt förväxlat flatkablarna till displayen
men efter en snabb googling insåg jag att det är rätt (dock tvärtemot mitt kort
som har Exp1 till vänster).

Dessutom tror jag att du har betydligt bättre kolla på detta än vad jag har

/Stefan

[H0n3]

Hej Stefan! Tack så mycket och God Fortsättning själv!

Just för bilden med displayen "kopplad" har jag inte varit petnoga med kabelplaceringen då det bara handlade om just att ta en bild, men jag ser nu att det nog blev rätt OK i hastigheten. Det var rätt svårt att se vilken kontakt som var vilken då texten gömmer sig under kortkontakten till viss del. Får se om min andra SMART-adapter är tydligare. (Köpte först den mindre modellen innan jag insåg värdet av den större )

Men nå'n örnkoll tycker jag inte att jag har tyvärr, det är för många lurigheter för mig som jag vill ha klarlagda för att känna mig trygg med vad jag gör. Det får gärna bli rätt från början s a s.

Nu är jag på väg att göra en mock-up på displaylåda för att leta rätt placering. Ska det vara ovanpå portalen, eller på basplattan framför byggplattan, eller på basplattan till höger om byggbordet (jag är högerhänt så det stämmer då för mig), eller .... Ska det finnas förvaring för SD-kort? plats för penna/-or, etc, etc. Ja frågorna är många!

/Peter

[BR78]

Den korthögen kräver att tungan är på rätt sida av munnen
så du inte sattsar fel

[BR78]

Har snurrat lite med det där man skall ha på skrivplattan för att utskriften skall sitta kvar
ingen uppvärmd platta här så det är lite ryskrollet ibland och framför allt kladdigt med
limstift och tejp både här och där.
Så efter att kört med alla dessa varianter och inte tyckt det var så inspirerande så kollad
jag in detta http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... 000031845/
köpte det och appliserade det på glasskivan samt med en slipkloss mattade ner ytan lite så funkade det på 2 test
utskrifter som var 5 cm hög bra och när man tar bort utskriften så är/blir ytan inte skadad

[BR78]

Har snurrat lite med det där man skall ha på skrivplattan för att utskriften skall sitta kvar
ingen uppvärmd platta här så det är lite ryskrollet ibland och framför allt kladdigt med
limstift och tejp både här och där.
Så efter att kört med alla dessa varianter och inte tyckt det var så inspirerande så kollad
jag in detta http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... 000031845/
köpte det och appliserade det på glasskivan samt med en slipkloss mattade ner ytan lite så funkade det på 2 test
utskrifter som var 5 cm hög bra och när man tar bort utskriften så är/blir ytan inte skadad

[H0n3]

Jo alldeles så BR78, det gäller att sikta/välja rätt, men det gäller ju i alla lägen s a s

Intressant med beläggningsmaterialet på byggplattan, det får jag ha i åtanke även om jag kommer att ha en uppvärmd byggplatta. För mig blir alltså lösningen en värmeplatta och ovanpå den en borsilikatglasskiva. Det bör ge bra bas för bygge. Dessutom riskerar man mindre att lagren kallnar för fort och därmed hinner binda bra. Men det återstår att se, som sagt.

/Peter

[Tågklareraren]

Har roat mig med att försöka skriva ut lite enkla små tillbehör som man kan behöva typ
stegar, blomlådor staket mm mm.

Så skulle jag göra en sån blomlåda som brukar användas som trafikhinder 9x9x3 mm.
Den består då av 28 lager (lagerhöjd 0,10 mm)
På lager 16 gör slicern helt oplanerat en egen liten resa helt oförklarligt.
Någon som har en aning om varför

/Stefan

[Tågklareraren]

Väggens tjocklek är 0,4 mm...
Om jag ändrar till 0,3 eller 0,5 uppstår inte problemet

/Stefan

[småländska-rallare]

Väggens tjocklek är 0,4 mm...
Om jag ändrar till 0,3 eller 0,5 uppstår inte problemet

/Stefan

Prova får du se lästa var en person som körde 0,1 mm fick ett mycket tunt fiskenät

[H0n3]

Sådär, fick nästan klart en mock-up till skalet till displayen = lite styrénslöjd alltså. För att inte se helt konstig ut så fick den lite färg också.

och baksidan:

Jag räknar med att den får sitta på plats en längre tid av två skäl, det första för att jag inte kommer att ha utskriftsförmåga innan jag "behöver" displayskalet, och för det andra när jag väl har utskriftsförmågan så ska det göras ritning och så och det lär ta en längre stund.

Alltså får mock-upen bli en temporär lösning. Det innebär också att jag kan experimentera lite med både placering av den och om det ska läggas till något att ha till hands t ex plats för SD.minneskort.

Stefan, Det där med att skrivhuvudet genar har jag aldrig sett hända förut och har följaktligen inte en aning om orsaken. Kan det ha hänt något mellan konvertering från STL-fil via slicern typ hicka på linan eller så. Kan du göra om filen och se om felet kvarstår?

/Peter

[Jigun]

Har kommit en bit till på printern. Fick bordet där värmeplattan skall ligga.
Detta kommer att röra sig i Z led (tror jag det heter).
Nu ligger en del löst på bara för att kolla lite mått.


Nästa bit blir att montera fast stegmotorn som syns ligga tvärs över. Det behövs en vinkel med hål för muttern.

Jigun

[H0n3]

Det där ser ut att bli rejält stabilt!

Men Z-led???? sitter den på väggen?

/Peter

[BR78]

Spännande det går framåt

[Jigun]

Middag.
Printern står på golvet och det är printer-bordet som går fram och tillbaka, vid eftertanke blir det väl Y led.
Extrudern sitter på en balk som går längs med printern. Så extrudern rör väl sig i X led och uppåt Z led.
Så ska det väl vara?
Jigun

[H0n3]

Man kan säga så här om du står framför maskinen:

- Vänster/höger = X
- Inåt/utåt (eller mot dig/från dig) = Y
- Uppåt/neråt = Z

Samma som för en fräs.

/Peter

[BR78]

Mässa nu i Lasvegas lite om vad mitt märke lanserar spännade och vad det får andra tillverkare att hitta på mån tro.

http://www.3ders.org/articles/20160105- ... -mini.html

http://3dprintingindustry.com/2016/01/04/64101/

[H0n3]

Japp, en spännande teknik med stooor utvecklingspotential är det. Ska verkligen bli kul att se vad som kommer framöver.

Medan jag väntar på nya delar så gjorde jag en mock-up av lådan till displayen. Jo, jag vet att den ser kass ut, men det är en mock-up! Hur som helst, det man måste tänka på är att öppningen för SD-kortet är till vänster på boxen och ska därmed helst vara enkelt åtkomlig.


Var placerar jag då displayen bäst??? För min del finns fyra mer eller mindre lämpliga ställen, frågan är då bara vilken som är allra bast?

Nr 1 - Uppe på portalen i vänstra kanten

Har fördelen av att vara nära anslutningarna, med avigsidan är att man måste sträcka sig över maskinen även medan den rör sig.

Nr 2 - På basplattan till vänster om byggbordet

Har fördelen av att vara lätt åtkomlig och lätt att byta SD-kort i. Avigsidan är att jag är högerhänt vilket kan göra skillnad.

Nr 3 - På basplattan mitt framför byggbordet

Fördelen är lättillgängligheten både för mig och för SD-korten. Eventuell avigsida är om den är illa till när man arbetar med att ta bort prylar från byggbordet?

Nr 4 - På basplattan men till höger om byggbordet

Detta är den enklaste platsen för mig - tror jag - med enkel åtkomst för både panel och SD-kort, men det måste vara framför byggplattans framkant för att inte dölja SD-kortplatsen.

Alla fyra platserna har sin för- och nackdelar. Många placeringar jag sett verkar vara gjorda beroende av kabellängd medan andra fixat kablar som passar till den placering som önskas. Placeras den högt så bör den nog vridas mot användaren stående mitt framför maskinen. Om den placeras på basplattan ska displayen dels vridas mot användaren och dels vara uppvinklad för att undvika blänk i displayen.

Gör jag en enkel fråga omständligare än den behöver vara och vad har ni läsare för synpunkter??? Jag har mina funderingar men väntar för att inte ge förutsättningar s a s. Det här blir lite som en usabilityundersökning i det lilla.

BR

/Peter

[BR78]

På höger sidan skall den vara helt klart om man är högerhänt.

[ford1929]

Peter ...detta är en mycket svår fråga att lösa..hmm du får väl hänga den i taket
På lagom höjd.


Roger

[H0n3]

Tack för förslag så långt! Tas med i beräkningen.

Idag gav jag mig på en annan liten detalj som krävde egen verkstad. Har ni försökt hitta M4x60 skruvar? Svårt att få tag i? Jajjamensan, det verkar bara finnas några få som har den storleken i lager och då ska man fara långa vägar för att få tag i dem eller betala ohängda mängder pengar för bara några få, jag behöver två

Finns bara en sak att göra = göra själv! Två små bitar av den där 8mm rostfria axeln borrades, gängades M4 och kapades lagom långa vilket blev två skruvhuvuden och med en lagom lång bit vanlig M4 gängstång så får man de skruvar man söker till ett oerhört mycket lägre pris OCH de blir exakt så långa man vill ha dem

Gängstången säkras i huvudet med lite Loctite så är det plötsligen en skruv. Nu var det inga problem att få dit extrudern på X-rörelsen, se nedan.

Nu ska själva extruderhuvudet passas in också och de kommer att medföra lite mer specialslöjd vad det verkar

Inga fler förslag till displaymontering????

/Peter

[Tågklareraren]

Peter skrev: "Inga fler förslag till displaymontering????"

Kanske ett i-landsproblem...men min display sitter uppe på ramen (se bild tidigare i tråden)
och när man sitter och gör en massa testutskrifter och ändrar värden hela tiden så får jag
faktiskt ont i armen. Funderar faktiskt på att skriva ut ett displayskydd och montera det
frampå eller vid sidan av ramen.

En annan sak jag tänkt på är att många monterar sina filamentrullar ovanpå ramen, borde
inte det bidra till instabilitet? (Eller är det bara jag?)

/Stefan

[H0n3]

Hej Stefan,

Jag valde faktiskt att sätta displayen ovanpå portalen men längst till vänster som i min variant 1. Där får den sitta till att börja med. Jag tror att den är tillräckligt ur vägen och tillräckligt lättåtkomlig, men det får användningen utvisa. Den kommer i alla fall nära elektroniken i övrigt så jag slipper bygga nya kablar, alltid en fördel. Jag har liksom fundering på basplattan mitt fram också, men då när jag kunnat printa ett snyggare skal

Intressant det du säger om att du blir trött av den placeringen, det ska man ha med sig.

Sedan det där med filamentrullen ovanpå portalen. Där har vi nog skillnad mellan våra då min plywoodportal nog är tillräckligt stabil för det extra kilot som rullen väger ny. Det kan säkert vara något som är känsligare på din beroende på hur portalen fått sina förstyvningar. I och med att det är klar plexi är det lite svårt att se utifrån fotot.

Vi får se framgent hur det verkar kanske idé att fundera över en lösning där rullen inte behöver placeras på portalen utan bakom den i ett helt eget stativ - kanske. Har man en basplatta är ju det lätt löst.

/Peter

[H0n3]

En pillig bit blev till till slut, phuhh.

Lite arbete med inpassning av extrudern blev dagens jobb. Måste ju kolla att bitarna passar ihop före slutmonteringsdags. Jag fick tag i det här extruderhuvudet och det hade både en liten fläkt och en koppling för PTFE-slang som guide för filamenten. Naturligtvis kommer ju den kopplingen att vara väääldigt mycket i vägen vid hopsättning. Dags för lite modifiering alltså.

Skruvade av kopplingen för att se mer. Det visar sig att kopplingen har en 1/8"-NPT-gänga istället för den mer vanliga M6x1. En snabb titt i gängsnittslådan och ja, där fanns en av rätt sort. Bra!

Hålet efter kopplingen är rätt stort och djupt och om jag inte fyller det med något som styr filamentet så tror jag att jag får problem. Några snabba mått och jag har underlag för en adapter som löser det problemet.

Utan kopplingen kunde jag också prova att extruderhuvudet passar i extruderns "kropp". Hmmmpf, huvudet var en liten aning för stort i diameter, men inte mer än några bra drag med en fil kan rätta till.

Ny test visade att huvudet gick in på plats på rätt sätt, men ganska långt, lite mer än en mm mer än vad huvudets krage är hög! Mer info för adaptern alltså.

Adaptern behöver alltså både ersätta kopplingen och ge extruderhuvudet en lite högre krage för att kunna klämmas fast ordentligt. Så här blev den:

Den smala delen går in i hålet i extruderkroppen och leder filamentet från mataren genom extruderhuvudet till det varma munstycket så nu ska det inte kunna bli några större problem från det här i alla fall. Adaptern skruvas på plats med fingerstyrka och sedan kläms hela paketet ihop av klämman.

Här har vi hela baletten sammansatt innan återmontering på X-bäraren. Man ser tydligt att extruderhuvudet är klämt mellan klämman och kroppen så där kommer det inte a finnas chans för glapp i alla fall.

Då är hela extrudern i princip komplett frånsett den elektriska inkopplingen. Det börja arta sig nu.

Men, den sista delen måste också fixas, och det är en liten fästplatta för den där kopplingen vi tog bort i början. Den behöver få ett fäste ovanför matarskruven men där finns inte mycket plats som det ser ut nu.

Jag har idéer som jag återkommer till efter tester.

Återkommer!

/Peter

[Tågklareraren]

Provade att printa ett knuttimrat hus.
Det blev inte så tokigt för att vara första försöket.
Lite missar i fönstrens å dörrens överkant bara.

När jag synade den slog det mig att långsidan och gaveln nog ska ha
en halv stocks förskjutning på höjden för att det ska se ut som riktigt.
Tydligen skarvar man inte halvt i halvt utan med en halv stocks förskjutning
i höjled oavsett vilken knutmetod man använder.
/Stefan

[BR78]

Provade att printa ett knuttimrat hus.
Det blev inte så tokigt för att vara första försöket.
Lite missar i fönstrens å dörrens överkant bara.

När jag synade den slog det mig att långsidan och gaveln nog ska ha
en halv stocks förskjutning på höjden för att det ska se ut som riktigt.
Tydligen skarvar man inte halvt i halvt utan med en halv stocks förskjutning
i höjled oavsett vilken knutmetod man använder.
/Stefan

Trevligt
Har du ritat själv ?

[Tågklareraren]

Japp, egen design
Det känns som om jag börjar komma överens lite grann med 123D Design nu.
Det gör att man vågar prova lite olika varianter för att printen ska bli så bra som möjligt.
Jag tror t ex inte på att lägga in dörr, fönster och tak i samma print som själva huset.
Skrivarna är helt enkelt inte där än.

/Stefan

[Tågklareraren]

Jag har ritat om knutningen för att det ska bli som i verkligheten, se bild.
Återstår att konstruera fönster, dörrar, tak samt viss detaljering

/Stefan

[H0n3]

Kul att se framstegen! har själv varit på "brownie-points-uppdrag" i ett par dagar. Frun fick en vistelse på ICE-hotel i present förra året och den här veckan var det dags att "lösa in" den.

Tåg till Kiruna med transfer till Jukkasjärvi, tre dagar vid Torne Älvs strand med mycket upplevelser och god mat. Återkommer om det när jag fått sortera lite bilder - det blev en del om man säger.

Nåväl, tillbaka till 3D ett tag. Har fått leverans av lite delar till så det blir ett par små steg till att redovisa i helgen. Så under tiden är det riktigt kul att se vad ni andra lyckas få till med era skrivare.

Så måste jag då fråga om 123D-programmet: Är det lättlärt? Jag har själv SketchUp men det känns inte jättelätt att vänja sig vid, eller kanske bara för att jag alltid ritat i 2D med vektorgrafik (Corel och Illustrator) och bara inte är van vid 3D än. Jag har hört mycket bra om SketchUp men om 123D är lättare att lära sig kör jag nog gärna på det. All erfarenhet är intressant att få höra om.

Du har lyckats bra med husstommen och med ändring av "skiften" så kommer det att se riktigt bra ut!

/Peter

[Tågklareraren]

Peter: Så du tycker inte det är tillräckligt kallt här söderut då

Jag har provat Sketchup också men 123D känns mer naturligt eller ska ja säga mindre onaturligt kanske

Jag känner också att steget över till 3D från 2D var lite svårt. Jag vill gärna tänka i 2D fortfarande.
Nyss provade jag att dela huset i 4 delar för att kunna skriva ut väggarna liggande och därmed få ett
bättre resultat av dörrar och fönster, då blev inte timringen bra istället

Nu ska jag prova att skriva ut hela huset igen fast utan öppningar för att se om man kan göra dem i
efterhand.
Om ca. 7 timmar vet vi resultatet

/Stefan

[H0n3]

Kallt??? OK då. Men det är skillnad på kyla och kyla ju. Här hemma på västkusten så fryser man öronen av sig vid -2 grader, regn och en sydvästlig kuling, i Jukkasjärvi kändes det lika kallt vid -28

Dessutom liiiite svårt att besöka ICE-hotel på distans, särskilt om man vill övernatta i iglon Det var inte mer än -5 i rummet så med en bra sovsäck och renfäll så sov vi gott på natten. Väcktes på morgonen av en glad stämma och varm lingondricka (nej inte vargtass på morgonen, men på kvällen )

Tack för infon om 123D, ska läsa mer om den så får vi se. Funkar den på samma huvudsakliga sätt som SketchUp i det att man ska tänka som om man var en CNC-fräs och ska ta bort material ur en kloss istället för att bygga ihop enskilda delar?

/Peter

[Tågklareraren]

Precis som du säger Peter så handlar det om att ta bort från en kub, cirkel eller liknande
och sedan sammanfoga olika delar till det man vill ha.

Låt mig ta ett exempel från bilden nedan.
Det är en bränsletank till en EMEK bil i skala 1:25.
Den vänstra är originalet och den högra min printade.
"Banden" runt tanken lyckades jag inte klura ut hur man gör
utan dom tänkte jag eftermontera med Evert Grön-remsor.

Om jag skulle göra om den nu då skulle jag göra tanken i 7 delar
dvs. 4 delar som själva tanken samt 3 delar med bandet runt som då är typ 1 mm
större runt om än övriga delar och sedan skulle jag "snapa" dom med magneten i programmet.

/Stefan

[H0n3]

Super! Tack!

Laddade ner 123D för att testa och fick ganska kvickt klart för mig hur det funkar - tror jag Ska köra igenom ett antal tutorials för att förstå mer och sedan börja testa lite. Har ett antal olika saker jag kan tänka mig att få till ...

/Peter

[Tågklareraren]

Jag vet inte om det är av gammal vana, men på nå´t sätt känns det tryggare att rita med ett rutnät bakom.

Ja, Youtube är en guldgruva, jag har säkert sett 100 olika klipp om 123D + Autodesks alla egna.

Eftersom vi här på detta forum alla förmodligen är riktiga blåbär på 3D jämfört med dom som kan det
så är det ju bara trevligt om vi kan hjälpa varandra framåt

/Stefan

[H0n3]

Hittade två väldigt intressanta publikationer på Press Stop om just 3D-skrivare. Den första är senaste numret av MAKE som ska ha en översikt över dagens 3D-skrivarmarknad
https://www.pressbyran.se/webbshop/prod ... ne/201601/

... och dels en ny publikation kallad 3D MAKE & PRINT som i sitt första nummer har bra översikter den också!
https://www.pressbyran.se/webbshop/prod ... ake-print/

Har läst igenom den senare lite lätt och den ger mycket bra info som jag ser det. Väntar på MAKE i posten under veckan som kommer.

/Peter

[Tågklareraren]

Dom ser spännande ut, fast dom var ganska dyra

/Stefan

[Robban]

När jag synade den slog det mig att långsidan och gaveln nog ska ha
en halv stocks förskjutning på höjden för att det ska se ut som riktigt.
Tydligen skarvar man inte halvt i halvt utan med en halv stocks förskjutning
i höjled oavsett vilken knutmetod man använder.
/Stefan

Ögnade igenom MJ-magasinet nummer 15 idag och såg lite bilder på:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... on_-_1.jpg
(OBS stor bild)
Så det gäller bara att hitta förebilder till den första printen (såg bra ut f.ö.)

Robban

[H0n3]

Go'kväll gänget,

Tågklarerare Stefan; Jo tidningar av den typen brukar kunna vara dyra tyvärr. Men innehållet tycker jag gör att det är OK. Har nu tittat igenom båda och de kompletterar varandra rätt väl. Om man ska tro på vad som skrivs så är vi med på en ny våg för hemmahobbyutövning. Kanske ytterligare ett sätt att kunna intressera nya medlemmar i hobbyn för här finns ju inga gränser för varken kreativitet eller teknikglädje.

Robban; Den stationen var läcker, typiskt för sitt område vilket tyvärr inte är mitt återgivningsområde, men det skulle vara kul att se om någon ger sig på den i 3D print.

Nu till mitt bygge.
Äntligen dök lastmotståndet upp och kunde bli monterat. För tydlighetens skull lade jag ett pappersark under för att visa. Lödning nära motståndet och en krympslangsstump över lödstället bör hindra onödiga olyckor.


För att slippa ha en pryl som studsar runt i lådan så fäste jag motståndet i gallret med två små buntband. Då får motståndet automatiskt också lite kylning vilket inte är någon nackdel.


Så på med locket och strömförsörjningen är färdigmoddad. Lagom till detta upptäckte jag att Kjell&Co har rea på just det här aggregatet så om någon följer mitt bygge i smyg och vill ha ett sådant så finns det till billigt pris.


Sedan ska det finna sin rätta plats i skrivaren. Jag har tänkt mig att sätta elektroniken på vänster baksida ovanför PSUn på bilden nedan. Det bör ge den kortaste vägen för de flesta kablarna och så att jag kan nyttja de som "blev över" från konverteringen.


Bilden visar också det faktum att anslutningskabeln för 230-volten är ovanför strömbrytaren, något som jag tycker känns sådär ur ett användbarhetsperspektiv. Jag funderar på om man ska ta hål i det triangelformade staget/sidan så att jag kan vända PSUn upp-och-ner och ha fläkten riktad åt andra hållet? Hmmm, det skulle i sin tur göra att jag undviker onödiga kylluftströmmar direkt kring byggbordet och därmed minska risken för dåliga utskrifter.

Hmmm. Tål att tänkas på. Att göra ett större hål i sidan påverkar ju inte stabiliteten eller strukturen så det borde gå bra. Vad sägs? Idéer eller tankar???

/Peter

[BR78]

Det där med att vända på PSU n är en bra ide tycket jag för om du får den varma luftströmen
på utskrifts ytan så kylls den ju dåligt det blir inget bra helt klart.

Lite test resulltat efter att ha försökt med diverse tejp, klister och annat eget påhittat skit på utskriftsplattan
( oupvärmd i mitt fall ) så blev det vit flagg
Investerade i detta underlag finns naturligtvis att köpa från valfri annan leverantör :
http://www.3dprima.com/sv/tillbehor/bui ... rface.html
Om man läser noga deras instruktion om inställning av avstånd mellan utskriftshuvud och
plattan så funkar det helt perfekt har testat 2 urskrifter och jag är nöjd inga mera expriment .
Den stora fördelen är att ytan är jämn ( kapton tejp är ju det också ) så de ytor som en modell
eller annat får inte behöver puttsas för ytfinish lika mycket.