DMW bygger en 3D-printer

[Tågklareraren]

Jag är nog benägen att hålla med BR78 om att vända bort luftströmmen.
Nu hade jag iofs varit väldigt glad om jag hade haft en strömbrytare på min psu, vilket jag saknar.

Tänkte delge er lite tankar och egna erfarenheter:

Nozzel:
En nozzel är ju rund, alltså kan man inte få ett 90 graders hörn.
Borde inte öppningen kunna vara fyrkantig eller rektangulär?
Filamentet är ju ändå avsevärt tjockare än öppningen nozzeln.
Finns det verkligen inte sådana eller har jag just gjort en ny stor upptäckt

Fönster/dörrar: Obs! Detta gäller bara stående vägggar, liggande går bra med öppna fönster
Provade att skriva ut fönsteröppning som den är, funkar naturligtvis inte eftersom överliggaren ramlar ner.
Skrev ut med "stöd", blev väldigt mycket arbete att rensa och fila.
Skrev ut utan öppningar och gjorde dom i efterhand, mycket arbete med borra, fräsa och fila.
Skrev ut med typ "fängelsegaller" i fönstren, lättare att efterarbeta men inte helt ok.
Till sist gjorde jag en "fönsterruta" så tunn som bara slicern kunde uppfatta, i mitt fall 0,25mm.
Överliggaren skrevs ut fint och det gick snabbt å enkelt att rensa å fila rent.

Mätningar:
När jag kontrollmäter mina utskrifter med digitalt skjutmått ser jag att det utskrivna alltid blir tjockare
än det angivna måttet.
Om det beror på temperaturen, extruderkalibreringen eller om precisionen inte är bättre än så vet jag ej.
En husvägg 2mm tjock blir gärna uppemot 2,5mm.

Limning:
Jag har fortfarande inte hittat ett lim som är bra att limma PLA med å då har jag ändå testat ett antal
plus googlat och youtubat.
Har sett ett som ska kunna funka hyfsat men har inte hittat nå´t köpställe än.

Filament:
Köpte en rulle filament på Kjell (vit pla 1,75mm).
Sex timmar in i en sju-timmars utskrift var filamentet av på rullen.
Så den utskriften gick åt skogen.
Har mailat Kjell men ännu inte fått nå´t svar.

/Stefan

[BR78]

Jag är nog benägen att hålla med BR78 om att vända bort luftströmmen.
Nu hade jag iofs varit väldigt glad om jag hade haft en strömbrytare på min psu, vilket jag saknar.

Tänkte delge er lite tankar och egna erfarenheter:

Nozzel:
En nozzel är ju rund, alltså kan man inte få ett 90 graders hörn.
Borde inte öppningen kunna vara fyrkantig eller rektangulär?
Filamentet är ju ändå avsevärt tjockare än öppningen nozzeln.
Finns det verkligen inte sådana eller har jag just gjort en ny stor upptäckt

Fönster/dörrar: Obs! Detta gäller bara stående vägggar, liggande går bra med öppna fönster
Provade att skriva ut fönsteröppning som den är, funkar naturligtvis inte eftersom överliggaren ramlar ner.
Skrev ut med "stöd", blev väldigt mycket arbete att rensa och fila.
Skrev ut utan öppningar och gjorde dom i efterhand, mycket arbete med borra, fräsa och fila.
Skrev ut med typ "fängelsegaller" i fönstren, lättare att efterarbeta men inte helt ok.
Till sist gjorde jag en "fönsterruta" så tunn som bara slicern kunde uppfatta, i mitt fall 0,25mm.
Överliggaren skrevs ut fint och det gick snabbt å enkelt att rensa å fila rent.

Mätningar:
När jag kontrollmäter mina utskrifter med digitalt skjutmått ser jag att det utskrivna alltid blir tjockare
än det angivna måttet.
Om det beror på temperaturen, extruderkalibreringen eller om precisionen inte är bättre än så vet jag ej.
En husvägg 2mm tjock blir gärna uppemot 2,5mm.

Limning:
Jag har fortfarande inte hittat ett lim som är bra att limma PLA med å då har jag ändå testat ett antal
plus googlat och youtubat.
Har sett ett som ska kunna funka hyfsat men har inte hittat nå´t köpställe än.

Filament:
Köpte en rulle filament på Kjell (vit pla 1,75mm).
Sex timmar in i en sju-timmars utskrift var filamentet av på rullen.
Så den utskriften gick åt skogen.
Har mailat Kjell men ännu inte fått nå´t svar.

/Stefan

Ja detta är ju en mystisk värld vi har hoppat in i
Det utskriftsunderlag jag köpte av märket BuildTak rekomenderade att man skall/bör börja
med en Nozzles höjd på 0,25 mm och testprinta på något smått och avbryta om det inte ser okej ut eller inte fasnar
och sänka tills första lagret som skrivs ut är platt/jämt men inte mosat/utsmetat ( på engelska smooshed ) jag gjorde detta och
utskrifterna blir bättre helt klart.Sen är ju våra maskiner ingen Rymdvetenskap
Detta kan ju variera beroende på om plattan är uppvärmd eller inte naturligtvis.

Bara ett litet inlägg från plasthörnan

[BR78]

Vad händer i plasthörnan nu jo skriver ut tresits säten 12 stycken åt gången till en vän i klubben
han skall inreda en passagerarvagn eller två kul nu blev det lite nytta med leksaken

[Tågklareraren]

Kan man få se en bild på resultatet?

/Stefan

[Tågklareraren]

Jag är nog benägen att hålla med BR78 om att vända bort luftströmmen.
Nu hade jag iofs varit väldigt glad om jag hade haft en strömbrytare på min psu, vilket jag saknar.

Tänkte delge er lite tankar och egna erfarenheter:

Nozzel:
En nozzel är ju rund, alltså kan man inte få ett 90 graders hörn.
Borde inte öppningen kunna vara fyrkantig eller rektangulär?
Filamentet är ju ändå avsevärt tjockare än öppningen nozzeln.
Finns det verkligen inte sådana eller har jag just gjort en ny stor upptäckt

Fönster/dörrar: Obs! Detta gäller bara stående vägggar, liggande går bra med öppna fönster
Provade att skriva ut fönsteröppning som den är, funkar naturligtvis inte eftersom överliggaren ramlar ner.
Skrev ut med "stöd", blev väldigt mycket arbete att rensa och fila.
Skrev ut utan öppningar och gjorde dom i efterhand, mycket arbete med borra, fräsa och fila.
Skrev ut med typ "fängelsegaller" i fönstren, lättare att efterarbeta men inte helt ok.
Till sist gjorde jag en "fönsterruta" så tunn som bara slicern kunde uppfatta, i mitt fall 0,25mm.
Överliggaren skrevs ut fint och det gick snabbt å enkelt att rensa å fila rent.

Mätningar:
När jag kontrollmäter mina utskrifter med digitalt skjutmått ser jag att det utskrivna alltid blir tjockare
än det angivna måttet.
Om det beror på temperaturen, extruderkalibreringen eller om precisionen inte är bättre än så vet jag ej.
En husvägg 2mm tjock blir gärna uppemot 2,5mm.

Limning:
Jag har fortfarande inte hittat ett lim som är bra att limma PLA med å då har jag ändå testat ett antal
plus googlat och youtubat.
Har sett ett som ska kunna funka hyfsat men har inte hittat nå´t köpställe än.

Filament:
Köpte en rulle filament på Kjell (vit pla 1,75mm).
Sex timmar in i en sju-timmars utskrift var filamentet av på rullen.
Så den utskriften gick åt skogen.
Har mailat Kjell men ännu inte fått nå´t svar.

/Stefan

Ja detta är ju en mystisk värld vi har hoppat in i
Det utskriftsunderlag jag köpte av märket BuildTak rekomenderade att man skall/bör börja
med en Nozzles höjd på 0,25 mm och testprinta på något smått och avbryta om det inte ser okej ut eller inte fasnar
och sänka tills första lagret som skrivs ut är platt/jämt men inte mosat/utsmetat ( på engelska smooshed ) jag gjorde detta och
utskrifterna blir bättre helt klart.Sen är ju våra maskiner ingen Rymdvetenskap
Detta kan ju variera beroende på om plattan är uppvärmd eller inte naturligtvis.

Bara ett litet inlägg från plasthörnan

Det är så känsligt att om jag värmer upp bädden eller inte påverkar nozzelhöjden.
Alltså måste aluminiumbädden eller glasrutan dra ihop sig lite lite lite vid uppvärmning.

/Stefan

[BR78]

Mjau PLA behöver man ju inte värma upp ytan om man inte vill och då kan man ju räkna bort
den värmen som gör plasten mjukare längre från plattan alltså det stelnar fortare ja ja bara
poneringar i huvudet på en Pensionär.

Och BuildTak som underlag så får jag knacka loss utskrifterna sitter som bara den för det mesta.

Bilder ja får se är alergisk att man inte kan ladda upp dom direkt utan man skall först dit och sen hit
logga på och logga av en jobbskada gjorde så i 17 år på jobbet tar imot ibland .

[Tågklareraren]

Mjau PLA behöver man ju inte värma upp ytan om man inte vill och då kan man ju räkna bort
den värmen som gör plasten mjukare längre från plattan alltså det stelnar fortare ja ja bara
poneringar i huvudet på en Pensionär.

Och BuildTak som underlag så får jag knacka loss utskrifterna sitter som bara den för det mesta.

Bilder ja får se är alergisk att man inte kan ladda upp dom direkt utan man skall först dit och sen hit
logga på och logga av en jobbskada gjorde så i 17 år på jobbet tar imot ibland .

Det stämmer att PLA inte kräver uppvärmd bädd men med den metod jag använder (vitlim/vatten penslat på glasskiva)
får jag det bästa resultatet med 50 grader på bädden.

/Stefan

[H0n3]

Superbra info det här!

Jag har bestämt mig för att vända PSUn upp-och-ner, göra ett hål i den vänstra triangeln (framifrån sett) och flytta fingerskyddet på PSUn till utsidan av triangeln. Därmed kan jag fästa PSUn och skyddet på samma gång

/Peter

[Tågklareraren]

[BR78]

Dessa sidor har ni säkert redan sett men här är dom ändå:

http://www.ic3dprinters.com/3d-printing-tips-tricks/

http://3dprintingforbeginners.com/3d-printing-tips/

http://3dprinting.com/tips-tricks/

Then the same thing goes for print size calibration. When you print a 20mm cube, is it 20mm when measured? - if not check if it's a calibration issue with the machine. This can also be tricky to track down. Sometimes it may require an adjustment in the steps per millimetre settings in the firmware (more likely if you have built up a 3D printer yourself or from a kit) and very often it's just down to over extrusion of material causing an over-stuffed object. Experiment with extrusion rates, In my experience it's often better to be 10% under extruding than any level of over extruding. And a surprising amount of people are over-extruding without even realising it. - See more at: http://3dprintingforbeginners.com/3d-pr ... 5zRC7.dpuf

[Tågklareraren]

Tack för länkarna!
Mycket lärorikt!

/Stefan

[H0n3]

Som Stefan sade; Bra länkar, tack för dem!

/Peter

[BR78]

Var så lite så jag lirar inte i eran divission på min printer så kan jag tyvärr eller kanske bra
inte fippla med några inställnigar överhuvudtaget.Så jag förstår att det finns en tröskel att
kliva över innan man hittar de rätta siffrorna för att få det så perfekt man kan.
Det är ju tur att stora stygga ( snälla också för den delen ) internet finns med så mycket info.

Hittade den här också när jag letade om hur man splittar en STL fil när objektet är för stort
för min platta bland annat och för att göra det behövde man inte köpa fullverssionen utan
kunde använda gratisvarianten.

http://www.3dprintmd.com/print/split-an ... e-objects/

[H0n3]

Bra tips! Tackar

Så fick jag gjort det där ventilationshålet i sidotriangeln. Det blir ganska stort när det måste vara 120mm för att ge enn bra fläktöppning. Vi vill ju ha så fri väg som möjligt.

Jag skruvade och limmade en remsa plywood för att förstärka ytterkanten och inte riskera att förlora för mycket av diagonalstödet. Håller som bäst på att städa upp efter håltagningen som synes.

Det visade sig att skruvarna som håller fingerskyddet också håller hela fläkten på plats, så jag använder bara de två nedre skruvarna för att hälla PSUn på plats i ramen. Det bör räcka långt.

Så blir det några dagars pysslande med slipning och målning för att det ska se OK ut innan jag börjar belamra det hela med en massa kabel.

Återkommer!

/Peter

[BR78]

[småländska-rallare]

Hittar flera modeller som ni kan printar ut

http://www.yeggi.com/q/ho+scale/?s=tx

[H0n3]

Det är ju helg så jag fick gjort lite till

Spacklet hade torkat snyggt så första lagret färg döljer de värsta blemmorna

PSUn står en bit bakom då färgen är nyss pålagd.

Så till den där lilla pilliga biten som ska hålla PTFE-slangen för filamentet i extrudern. Den ser ut så här när man lägger den "på rygg".

Två "flikar" med M4 hål som ska se till att prylen hålls på plats och ett större hål för fästet till slangen.
De två flikarna stoppas ner i hålen för muttrarna till de långa skruvar som ska hålla tryckfjädrarna för filamentmatningen.

Bilder på det kommer lite längre fram. Man trär alltså ner flikarna i de rektangulära hålen och då ligger biten plant och på plats.

Sedan skruvar man enkelt i fästet för slangen i det större hålet och filamentet styrs snyggt och rakt ner mot mataren.


Denna helgens jobb gjort m a o.

/Peter

[Tågklareraren]

/Stefan

[småländska-rallare]

Här ska ni prova bygga sånt modell

[BR78]

Dessa har ni redan sett kanske men jag kör dom än då:

https://www.thingiverse.com/

http://archive3d.net/

https://grabcad.com/library

https://www.3dslash.net/gallery.php

http://www.yeggi.com/q/ho+scale/?s=tx

[H0n3]

Maffigt! Stort tack för dem!

[H0n3]

Mycket annat att göra men lite förberedelser inför helgen i form av inskaffande av något att hålla ihop alla kablar med. Det blev en transparent 10mm kabelspiral från Kjell.
http://www.kjell.com/se/sortiment/dator ... -mm-p31632
Den är lätt att "skruva" på en grupp kablar och dess storlek tillåter viss rörlighet inne i paketet vilket gör hela härvan smidigare. Något som är bra när det gäller kablarna till extrudern (stegmotorn, värmepatronen, temperaturmotståndet och kylfläkten). Att ha kablarna i en samling minskar radikalt risken för att man får trassel i maskinen.

/Peter

[BR78]

Ser bra ut ja kabelhärvor är inte kul .

[småländska-rallare]

Undrar vad som är billigaste färdigt bygg eller byggsats

Får väl skrapar ihop slantar till 3D print

[H0n3]

Vi får väl se så småningom. Jag ska räkna ihop vad jag betalt för de delar jag använt till mitt hemmabygge. Sedan kan vi jämföra det med vad det kostar att köpa en färdig byggsats.

Något säger mig att priserna är på väg ner även på den här sortens specialare. Priset har sjunkit på ebay tycker jag mig notera.

Mvh

/Peter

[BR78]

Här är priset på min XYZprinting, da Vinci Jr.1.0 3D Skrivare
3990:- ink frakt från Prima Printer Nordic AB STAFFANSTORP.
Färdig för användning direkt stog det men det var lite justering
än då vilket det är mer eller mindre på alla.Använder specifikt
fillament från tillverkaren och man kan inte ställa många parrametrar.

Finns en som är billigare Wanhao Duplicator i3 3D-Skrivare Classic
pris 3690:- ink frakt inget kabinett och är parrameter och skruvbar
på alla plan samt tar fillament från alla tillverkare.Nästan färdigmonterad.

[H0n3]

Börjar närma sig slutet på det mekaniska och på träslöjden. Nu har PSUn fått sin avsedda plats och är fäst med de två skruven genom gaveln in i PSUns fläktfästen. Två 4,8x20 RF plåtskruv passade precis.

Innan jag skruvade fast PSUn satte jag dit de sladdar jag kommer att behöva och låter nu den svansen vara tills jag får övrig elektronik på plats.

Centralenheten - Arduinon - kommer att få sin plats rakt ovanför PSUn. Ungefär halvvägs mellan PSUn och överkanten av portalens baksida.

Här ser vi också att fler kablar är på väg. Dels svansen från extrudern, och dels de olika kablarna till stegmotorerna. Men kablarna kan inte komma på plats innan jag laddat Arduinon med program och det är nästa steg i händelsekedjan. Ja, förutom att montera värmeplattan då förstås.

Återkommer!

/Peter

[Graffen]

Min gode vän Steen har hjälpt mig att konstruera och printa växellådan till min vändskiva.

Ritad i SolidWorks och dreven printade i ABS och huset i PLA.

[BR78]

Börjar närma sig slutet på det mekaniska och på träslöjden. Nu har PSUn fått sin avsedda plats och är fäst med de två skruven genom gaveln in i PSUns fläktfästen. Två 4,8x20 RF plåtskruv passade precis.

Innan jag skruvade fast PSUn satte jag dit de sladdar jag kommer att behöva och låter nu den svansen vara tills jag får övrig elektronik på plats.

Centralenheten - Arduinon - kommer att få sin plats rakt ovanför PSUn. Ungefär halvvägs mellan PSUn och överkanten av portalens baksida.

Här ser vi också att fler kablar är på väg. Dels svansen från extrudern, och dels de olika kablarna till stegmotorerna. Men kablarna kan inte komma på plats innan jag laddat Arduinon med program och det är nästa steg i händelsekedjan. Ja, förutom att montera värmeplattan då förstås.

Återkommer!

/Peter

Ser bra ut det där spännade med denna resa i 3D världen.

[H0n3]

Graffen,
Den där växellådan ser väldigt bra ut! Intressant att materialen valts som de gjorts. ABS är nog det bästa för konstruktion, och PLA mer för det utseendemässiga. ABS blir starkare och PLA snyggare s a s. Bra kompis du har

BR78,
Ja den här resan är spännande. Det jag så sakta tycker mig inse är att den här vägen är nog en framtida väg för datorkunniga MJ-rallare att göra sina anläggningar helt unika. Möjligheterna till one-offs är ju i princip oändliga oavsett om det rör rörliga detaljer eller statiska utsmyckningar. Som jag skrev i ett inlägg ovan, är detta nog också något som skapar intresse för den här hobbyn genom att erbjuda också möjligheter till anläggningsdetaljer förutom datorstyrning som nog snart är allenarådande.

Jag trälar vidare och har tänkt mig få tankehjälp av grabben att ladda elektroniken och få det hela upp satt rätt. man vill ju inte varga något i onödan om man säger.

Ha det gott 3D-vänner

/Peter

[Tågklareraren]

Som jag tidigare nämnt i denna utmärkta tråd så är det problem med att limma PLA.
Jag har testat ett antal olika limsorter utan större framgång.
Nu har jag upptäckt: Loctite Super Glue Power Flex Gel Control.
Så länge ingen tipsar om något bättre så rekommenderar jag gärna detta.
Det fäster riktigt bra och så gillar jag att det är en gel.

/Stefan

[H0n3]

Tack för tipset! Det ska kommas ihåg.

Detta betyder också att man kanske ska tänka på att använda ABS för delar som ska sammanfogas efteråt, det går nämligen mycket bra med vanlig aceton precis som på styren. ABS är ju en variant av styren uttytt AkrylnitrilButadienStyren. Har testat det då några av de delar jag fick printade behövde bli lite bättre sammanfogade. Det funkar klockrent!

/Peter

[BR78]

Jag har använt vanlig Super Glue men detta måste jag testa Flex Gel
har man väl en liten stund på sig innan det nyper eller

[småländska-rallare]

Info om lim

http://www.loctite-consumer.se/se/produ ... rflex.html

[Tågklareraren]

Jag har använt vanlig Super Glue men detta måste jag testa Flex Gel
har man väl en liten stund på sig innan det nyper eller

Nja, du hinner nog inte gå å sätta på kaffe
Allvarligt talat så upplever jag att man har aningen längre tid än med det vanliga superglue
eftersom det är en gel.
Prova det gärna å berätta vad du tycker

/Stefan

[BR78]

Jag har använt vanlig Super Glue men detta måste jag testa Flex Gel
har man väl en liten stund på sig innan det nyper eller

Nja, du hinner nog inte gå å sätta på kaffe
Allvarligt talat så upplever jag att man har aningen längre tid än med det vanliga superglue
eftersom det är en gel.
Prova det gärna å berätta vad du tycker

/Stefan

Det blir Clas i sjön imorgon inhandla lim och se om jag hinner göra kaffe

[BR78]

Nu har limmet torkat nja jag har limmat vagnkoppel med det idag utskriftsprylar kommer imorgon
och jag han inte med en kopp kaffe det blev fast i klistret nästan direkt någon tid till att kasta i sockret kanske

[Tågklareraren]

[BR78]

Blir nog inget klister idag fasnade med en handscanner jag köpte för ett tag sedan och nu äntligen fick jag testa den
på mig själv inte så lätt men ett kamera stativ och lite tejp sedan pirruet på stånde fot och se där det är ju ja nästan jag
ser man ut så in med filen i Netfabb och reparera filen svullnade en hel del i storlek.Så just nu växer en byst
fram på skrivarbordet spännande som att födas på nytt

[H0n3]

Här händer det saker så fort man vänder ryggen till Minsta lilla tjänsteresa och man ligger flera inlägg efter, kul att det rör på sig! Fortsätt så!

[BoJ]

Blir nog inget klister idag fasnade med en handscanner jag köpte för ett tag sedan och nu äntligen fick jag testa den
på mig själv inte så lätt men ett kamera stativ och lite tejp sedan pirruet på stånde fot och se där det är ju ja nästan jag
ser man ut så in med filen i Netfabb och reparera filen svullnade en hel del i storlek.Så just nu växer en byst
fram på skrivarbordet spännande som att födas på nytt

Såg bysten på klubben i kväll. Ingen tvekan om att det var BR78 som var moddelerad, trots höjden på ca 3cm. Snyggt lok
BoJ

[H0n3]

Fick lite extra tid idag då jag var ledig efter tjänsteresa. Därmed kunde jag börja få till elektroniken och ladda in programmen på Arduinon. För säkerhets skull tog jag lite hjälp av min grabb som är datavetare från universitetet och mer välbevandrad än jag i den här nivån av program - än i alla fall. Hur som helst, gott att ha en man kan fråga så nära.

Arduinon ja, den är ju centraleneheten i den här printern och blir placerad ovanför PSUn som synts tidigare. Nu börjar den bli mer komplett och få lite kablar tillkopplade också.

Förra bilden visade bara själva centralenheten, men här är också de övriga delarna ditsatta, RAMPS-kortet och anslutningen för den grafiska displayen. RAMPS-kortet monteras i sina kontakter ovanpå centralenheten och displayanslutning i sina kontakter ovanpå RAMPS-kortet. Dessutom monterades de fem stegmotor-, och värmeplattedrivarna ovanpå RAMPS-kortet. Därmed är alla kort monterade.

Drivarna ska monteras med den lilla potentiometern riktad mot displayanslutningen så blir det rätt. Sätts de fel brinner de upp direkt och kan ta med sig resten av elektroniken också.

Men för att kunna ställa in allting så behöver också värmeplattan monteras. Under plattan kommer jag att ha en korkskiva (en bit korkunderlägg från IKEA) tillskuret att passa plattan.

För att ge plats för anslutningar etc, så görs ett hack i ena sidan och hörnen ta av för att inte störa nivåskruvarna.


Anslutning av kablar och montering av indikeringsdioder ska nu göras på värmeplattan. Jag använder 12V DC så på min Mk2a-platta så ska +12V gå till terminal 1 och -12V till både 2 och 3. Ett 1kohms motstånd monteras för att förse lysdioderna med ström. Man har två motriktade lysdioder för att vara skära på att det alltid lyser en oavsett strömriktning. Hade man varit helt säker hade det naturligtvis räckt med en lysdiod, men jag följer instruktionen på reprap.

Dioder och motstånd monteras på plattans undersida för att glasskivan ska ligga plant. Dioderna ska ha tillräckligt långa ben för att kunna böjas ut så de syns utanför kanten på värmeplattan.

Så dags för sista komponenten på värmeplattan nämligen temperatursensormotståndet. Det ska ha lite värmepasta för att få tillräckligt bra termisk kontakt så därför använde jag lite sådan pasta inköpt hos Kjell&Co. Minsta förpackningen räcker till mååånga printrar.

För att slippa lösa sladdar i onödan tejpade jag fast kabel på baksidan med en metalltejp för värmens skull.

Därmed är alla elektriska anslutningar klara på värmeplattan. Här är den vänd på rätt köl och lagd ovanpå korkskivan.

Här funderar jag på om jag ska antingen limma fast korkskivan eller tejpa med metalltejpen lite försiktigt i kanterna runt om. Det hela rör sig ju med värmeskillnaderna så allt för fast montering ska nog undvikas.


Så långt allt väl. Imorgon ska det tillverkas några skruvfästen i basdelen (plywoodskivan) av byggplattan så att jag får bra grund för höjdinställningsskruvarna med sina fjädrar.

Dagens del klar m a o.

/Peter

[Tågklareraren]

Inte utan att man känner flåset i nacken... snyggt jobbat Peter!

/Stefan

[H0n3]

Tack Stefan,

Tja, vi får väl se, det är ju en del kvar att göra innan jag ens får igång första utskriften och sedan ska man lära sig 3D CAD ovan på det



/Peter

[BR78]

Tack Stefan,

Tja, vi får väl se, det är ju en del kvar att göra innan jag ens får igång första utskriften och sedan ska man lära sig 3D CAD ovan på det



/Peter

Om det värmer så har jag inte mer än lyft på locket till Cad rita och det var ett högt berg att kliva över tycker jag inte ens en meter upp kanske för gammal också men man måste ju försöka även om det blir ett par streck .
Är imponerad av energin i dit bygge finns nog inte något bättre sätt att förstå uppbyggnad och funktion av en 3D printer
än det du gör så kallad gedigen utbildning

Väntar med spänning på förtsa plaststrängen.

[BR78]

Har och håller på nu med att hitta den rätta Z-Offset höjden för att undvika så kallad ellefantfot
alltså första lagret inte blir platt/utsmetat i förhållande till de överliggande lagren på utskriften.
Det styrs ju av hasstighet och utskriftsundelaget alltså tejp, captontejp, uppvärmd eller inte
utskriftsplatta hur bra det fäster kyls och vilken typ av fillament man kör med och säkert någon
parrameter i objektfilen också som jag inte kan påverka .
På min skrivare kan jag inte styra mer än underlaget samt Z-offset inställnigar så det är lite
snålt med vad man kan påverka.
Höjde 0,5 på Z-Offset skrev nyss ut en Legokloss som jag skrev ut härom dan och ellefantfoten blev
nästan en balettfot fipplar vidare i 3D djungeln och hoppas man kommer ut

[H0n3]

Tack BR78!

Det värmer när det känns som det tar väldigt lång tid att bli klar. Men har jag tagit bygget i båten så får jag ro det iland För min del handlar det ju om att utforska ny teknik och just nu också att ge grabben min lite ideer i området som han kan tänkas ha nytta av framgent. Teknikintresse ska uppmuntras

Har en förkylning som försöker anfalla vilket gör mig lite tröttare just nu. Det betyder en aning lägre tempo, men det ska väl ge sig det också.

Berätta gärna hur ditt experimenterande går. Det är värdefullt att veta inte bara för mig utan också de övriga som läser tråden.

/Peter

[BR78]

Krya på dig Blev två test utskrifter idag men sen kom det oväntat besök och direkt efter det
Mata Akvarie fiskar fylla på vatten och annat för en som är i Thailand fortsätter i morgon med utvärdering av elefantfot

[H0n3]

Hallå där,

Värmeplattan är nu monterad på byggbordets plywoodskiva.
Jag började med en bit överbliven 8mm rostfri stång.

Av den gjorde jag tre hattlika bussningar med 3mm gängade hål som ska limmas in i byggbordets ply på rätta platser.

För att undvika att behöva gänga hela vägen igenom den 13mm långa bussningen så borrade jag ur den med frigående hål ti ungefär halva längden. Det ska räcka gott och väl. Efter väl genomförd gängning så limmades bussningarna på plats.

Därmed kunde värmeplattan monteras och mera kabeldragning påbörjas. Kablarna ska ju helst inte trassla in sig i maskinen under tiden den jobbar. Jag valde dels en tunn kabelkanal av plast och dels 10mm plastspiral avsedd för ändamålet. Jag tror jag fick till en uppsättning som ska funka.

De vita kanalerna gör att kablarna på bordsytan håller sig ur vägen och ger dem ett mekniskt skydd dessutom.

Kablarna från X-axelns motor och ändstopp fick sin egen spiralslang. Kablarna är sammanhållna med ett litet buntband i motorändan och sedan styrs d3 av spiralslangen in genom ett 10mm hål i portalen in till baksidan för anslutning. Jag gjorde så här för att i en del fall är kabellängderna som de levererades en liten aning för korta för att kunna dras hur som helst.

Jag gjorde likadant med alla kablarna från Extrudern, det varma munstycket, temp sensorn, fläkten och extrudermotorn. De fick en egen 10mm spiralslang till ett hål precis bredvid det andra i portalen.

På det här sättet kan jag fästa kablarna på baksidan snyggt och prydligt och inga kablar ormar sig över portalen. Det ger också filamentledarslangen mer fritt rum för sin rörelse.

Ändlägesbrytarna har jag placerat som följer:

X axeln - på vänstra sidan och brytaren triggas av stegmotorhuset på extrudern.

Y axeln - på vänstra sidan och brytaren triggas av de vänstra lagerhuset under byggplattan..

Z axeln - på vänstra sidan under X axelns motor och triggas av undersidan av motorfästet.

Jag har bara använt tre mikrobrytare så långt. Det verkar vara minimum men jag funderar på att sätta dit tre till för att säkert definiera alla vägars ändlägen.

Så långt allt OK.

/Peter

[BR78]

Nu är du nära
Elefantfot testet blev bättre höjde med 0,5
detta värde är tyvärr inte appliserbart på
andra skrivare bara på min så det är bara
att testa sig fram men något som är säkert
är att beroende på utskrifts underlag så bör
man lägga tid på rätt Z-Offset så första lagret
inte blir elefantfot utan så nära nästa lager
som möjligt. Och måttet ett dubbelvikt A4 a
är inte hugget i sten i mitt fall blev det ett
visitkorts tjocklek som blev bäst.